常德米粉

今年端午节前夕，同事给我送来一箱咸鸭蛋，还特意补了句：“龚老师，这是纯正的高邮咸鸭蛋。”我道谢时，不禁有些讶异：一个土生土长的广州00后小伙子，怎么会知道高邮咸鸭蛋？小伙子笑了笑：“当然是因为汪曾祺老先生的《端午的鸭蛋》。”

这让我想起家乡的常德米粉。倘若汪老，或是一位如汪老般德高望重的长者，能在常德住上一年半载，再用文字将常德米粉好好写一写……

对湖南人来说，常德米粉并不陌生，它甚至早已不是常德人的“专利”。如今在湖南，常德米粉已然占据“半壁江山”。除了常德人，其他地方的人只要尝过常德米粉，首先想到的形容词一定是“凌厉”——味道的“凌厉”。

我这么说，是有依据的。二十多年前，我在《广东建筑装饰》杂志做编辑时，两位在广州美术学院从事环境艺术设计的朋友从常德出差回到广州，和我一见面就对常德米粉赞不绝口。他们说，常德真正的美食不是我推荐的酱板鸭，而是常德米粉。两人几乎异口同声：“常德米粉好凌厉。”在他们看来，一口常德米粉入喉，味蕾尝到的每一口都干脆利落，没有半分拖泥带水。不管浇头是牛肉、牛腩，还是当地的土猪排骨，都是软烂中带着嚼劲；恰到好处的香料没遮住肉香，反倒让牛肉、排骨多了几分嫩中带甘的滋味。是啊，一碗劲道的常德米粉下肚，汤汁的醇厚也会一丝不差地落进胃里。像我这种极爱葱花的人，撒上一勺，本就丰富的口感更添了一层回味。

常德米粉的制作工艺，藏着世代相传的匠心。选材上挑剔得很，往往只选顶级优质早稻米，经浸米、磨浆、滤干、蒸熟等多道繁琐工序，最终呈现出洁白如雪的米粉。而制作中的“洗粉”环节，尤其考验匠人的耐心与细心——需反复清洗以去除淀粉杂质，确保米粉纯净弹嫩。能熟练掌握这门手艺的，必定是经验老到的老手。

有人说，常德米粉的筋骨藏在时光的窖池里，藏在城头山遗址的泥土中。那些穿越七千年的稻香，正是常德米粉最初的基因。

常德米粉也与苦难的历史相连。明末清初，常德战乱频仍，水患肆虐。据《武陵文史》记载，百姓为避灾祸，把大米磨成浆，蒸熟后做成细长粉条，晒干储藏，逃荒时取出食用。那细长洁白的粉条形似龙须，被赋予“团圆长久”的寓意：乱世里的人，以食物寄托对平安的祈愿——逢年过节吃它，盼一家人如米粉般团团圆圆。

常德米粉的发展，又离不开多元交融。相传清雍正年间“改土归流”，一支新疆维吾尔族人迁至常德津市定居。习惯了牛肉面食的回民难寻麦面，便用本地稻米制成圆细米粉替代，创出最早的清真牛肉粉。二十多年后，滇南将领马如龙率部驻守常德，又将云南过桥米线的工艺融入本地米粉。于是在沅水之畔，北方面食的浑厚、西南米线的柔滑、江南稻米的清甜，终在岁月的蒸煮中，熬成了一碗南北通融的常德风味。

若说常德米粉是常德美食的精髓，那它多样的汤底与配料，无疑为这幅美食图谱增添了绚烂色彩。在常德，米粉的口味丰富多样，我爱吃酸辣的牛肉米粉——酸得恰到好处，辣椒油的香气直往鼻尖钻。食客若爱醋，倒上一调羹，醋酸能把食欲勾得更旺；再添点泡辣椒、酸豆角、腌榨菜等自制小料，这碗米粉的风味便愈发耐人回味。

一方水土养一方人。对我们这些漂泊异乡的游子来说，他乡的美食再好，也总比不上常德米粉。或许，这就是我们总想着回家的理由。

作者： 龚小萍